गुड चब्लिस दुनिया में सबसे विशिष्ट शारदोने वाइन है। मैं लंबे समय से इस बारे में आश्वस्त हूं, और एक शराब जो मैंने हाल ही में चबलिस की यात्रा पर पिया है, ने मेरी सजा की पुष्टि की।
यह एक 2015 से गड़गड़ाहट से घुड़सवार था विलियम फेवरChablis के सर्वश्रेष्ठ उत्पादकों में से एक। शराब खारा और स्टोनी थी, जैसे तरल सीशेल पीना। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह समझ में आता है कि सबसे अच्छा Chablis दाख की बारियां हैं किमेरिडेजियन लिमस्टोन बेडरॉक और मिट्टी, आंशिक रूप से जीवाश्म शेलफिश से बना।
Chardonnay दुनिया का सबसे लोकप्रिय शराब अंगूर है, जो लगभग कहीं भी उगाया जाता है जो लोग शराब बनाते हैं। ग्रेट चारडोन्स लाजिमी है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ सफेद बरगंडी के कुछ उचित अनुमान शामिल हैं ब्यून कोस्टसफेद बरगंडी उत्पादन का दिल। लेकिन मेरे पास कभी भी एक शारदोने नहीं था जो दूर से चबलिस की तरह चखा, दुनिया भर में वाइनरी के दावों के बावजूद कि उनकी वाइन “चब्लिस-जैसे” थी।
क्या चैबिस को उस विलक्षण अंतर्निहित खनिज तांग देता है जो किसी अन्य शराब की तरह स्वाद नहीं लेता है? यह आंशिक रूप से उन मिट्टी है, लेकिन इसके टेरोइर की संपूर्णता भी है। चब्लिस बरगंडी का सबसे उत्तरी हिस्सा है, जो कि प्राथमिक सफेद बरगंडी क्षेत्रों के उत्तर -पश्चिम में लगभग 90 मील की दूरी पर है, जहां ऐतिहासिक रूप से, चारदोनेय विकसित हो सकता है।
वहां, भूविज्ञान, जलवायु, स्थलाकृति और चबलिस के विग्नरॉन की मान्यताओं और प्रथाओं ने इस उल्लेखनीय शराब का उत्पादन करने के लिए संयुक्त किया। यह दशकों से एक नाजुक समीकरण है, जैसे कि 20 वीं शताब्दी के अधिकांश समय के लिए, विग्नरॉन ने अपने अंगूरों को पकने के लिए संघर्ष किया, ताकि शराब के तेज कोणों को नरम करने के लिए पर्याप्त रूप से सभी कोहनी और घुटनों को नरम किया जा सके।
लेकिन अब बदलती जलवायु इस नाजुक संतुलन को बढ़ाने की धमकी देती है। जैसे -जैसे ग्रह गर्म होता है, क्या Chablis अपने विशेष चरित्र को बनाए रख सकता है। क्या यह अभी भी Chablis होगा? या सिर्फ एक और शारदोनेय।
पिछले नवंबर में उत्पादकों के साथ चार दिनों में, लगातार संदेश यह था कि जलवायु परिवर्तन वास्तव में एक बड़ा खतरा था, लेकिन गर्म तापमान के कारण सख्ती से नहीं। यह भयावह घटनाएं थीं जो गर्म जलवायु में बहुत अधिक बार हो गई हैं – ओलावृष्टि, वसंत ठंढ, अथक बारिश या लंबे समय तक सूखे – जो कि बड़ा खतरा था।
“मौसम बहुत अधिक आक्रामक और हिंसक हो गया है,” जूलियन ब्रोकार्ड ने कहा, जो प्रबंधन करता है डोमिन जीन-मार्क ब्रोकार्डअपने पिता द्वारा स्थापित, चब्लिस में सबसे बड़े सम्पदा में से एक, साथ ही साथ अपनी छोटी संपत्ति, जूलियन ब्रोकार्ड। इन जलवायु आपदाओं के कारण, उन्होंने कहा, बेलें अधिक नाजुक हो रही थीं।
“चबलिस शारदोनय बन जाता है अगर दाखलता स्वस्थ नहीं हैं,” उन्होंने प्राइह के छोटे शहर में संपत्ति पर कहा। “हमारा काम खनिज, ताजगी और अम्लता रखना है, और हम यह कर सकते हैं। अतीत में खनिज को निकालना आसान था। अब हमें और काम करना होगा। ”
चूंकि उन्होंने 1997 में अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया था, इसलिए श्री ब्रोकार्ड ने बहुत कुछ संपत्ति को जैविक खेती और इसके कुछ हिस्सों को बायोडायनामिक में बदल दिया है। सभी जूलियन ब्रोकार्ड वाइन बायोडायनामिक रूप से उगाए जाते हैं।
वाइन में अंतर स्पष्ट है। जो कि बायोडायनामिक रूप से खेती किए गए अंगूर से बने हैं, जैसे कि 2022 जूलियन ब्रोकार्ड प्रीमियर क्रू वाऊ डे वी वाइनयार्ड से, शुद्ध, गहरे, अधिक बनावट और सटीक हैं।
लेकिन 2024 की तरह एक विंटेज, जो फ्रॉस्ट और ओले के साथ शुरू हुआ, तीन महीने की लगातार बारिश के बाद, श्री ब्रोकार्ड ने आश्वस्त किया कि जैविक या बायोडायनामिक खेती पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने कहा, “चैबलिस में कई लोगों ने जैविक खेती को ’24 में रोक दिया क्योंकि बेलें फफूंदी से अभिभूत थीं।” उन्होंने अपनी फसल के हिस्से को संरक्षित करने के लिए रासायनिक स्प्रे का सहारा लिया।
इसके बजाय, श्री ब्रोकार्ड चबलिस के नीरस परिदृश्य में जैव विविधता को जोड़ने के लिए एक आंदोलन का हिस्सा हैं, जो अंगूरों पर हावी है। वह अंगूर के बागों में और उसके आसपास के पेड़ लगा रहा है, छोटी झाड़ियों को जोड़ रहा है और फसलों को कवर कर रहा है, और दाखलताओं को अपने टॉप को ट्रिम करने के बजाय अधिक बढ़ने देता है।
यह विचार मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने, कटाव को रोकने और रोगों और हिंसक घटनाओं का सामना करने के लिए दाखलताओं की क्षमता को मजबूत करने के लिए है।
“नग्न मिट्टी क्षतिग्रस्त मिट्टी है,” उन्होंने कहा। “मोनोकल्चर अच्छा नहीं है। हमें दाख की बारी क्षेत्र का हिस्सा खोना चाहिए। ”
उनकी आशा अगले दशक में 30,000 पेड़ लगाने की है, और अपने साथी विग्नरन को इसमें शामिल होने के लिए राजी करना है।
“हमें पड़ोसियों को संलग्न करना होगा और उन्हें समझाना होगा,” उन्होंने कहा। “पर्याप्त लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे खोज रहे हैं।”
एडुआर्ड वोरेट, जो अपनी पत्नी, एलेनी के साथचबलिस शहर के बाहर चरित्र से भरे ताजा, सूक्ष्म मदिरा बनाता है, उन जैविक किसानों में से एक था, जिन्हें 2024 में रसायनों में वापस जाना था। उनका कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था।
“आर्थिक रूप से, मैं बनाए नहीं रख सका,” उन्होंने कहा। “यदि आप जैविक हैं तो बैंकरों को परवाह नहीं है। मुझे आशा है कि यह एकमात्र वर्ष है जो मुझे ऐसा करना है। आप जैविक रहना चाहते हैं, लेकिन आपके पास भुगतान करने के लिए बिल हैं। ”
यह उसके लिए दोगुना निराशाजनक है क्योंकि वह अपने परिवार की बड़ी संपत्ति से ठीक होकर टूट गया क्योंकि वह एक छोटी सी संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था जहां वह व्यवस्थित रूप से खेती कर सकता था और सर्वोत्तम संभव वाइन बना सकता था।
लेकिन 10 से 15 साल के गर्म मौसम का उसने अनुभव किया है, उसने उसे भविष्य में सबसे अच्छे तरीकों के बारे में अनिश्चित छोड़ दिया है।
“रूटस्टॉक्स बदलें? लताओं को उच्च बढ़ाएं? ” उसने पूछा। “कई चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। मेरे बहुत सारे सवाल हैं। ”
की तरह मि। वोकोरेट, एथेनास डी बेरू या बेरु कैसलमानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने बहुत सारे अज्ञात पैदा किए हैं। सुश्री बेरू, जिनकी संपत्ति एक पहाड़ी पर 13 वीं शताब्दी के चेटू के आसपास स्थित है, 15 साल से बायोडायनामिक रूप से खेती कर रही है, और 20 के लिए व्यवस्थित रूप से।
“वाइनयार्ड पहले की तुलना में तीन से चार सप्ताह पहले जागता है,” उसने कहा, निविदा युवा पौधों को विशेष रूप से वसंत ठंढों के लिए अतिसंवेदनशील बना दिया। 2016 में, उसने अपनी पूरी फसल को ठंढ से खो दिया, जिससे वह पुनर्विचार कर गया कि वह कब और कैसे दाख की बारी को प्रभावित करती है।
“बेल का पूरा चक्र अव्यवस्थित है,” उसने कहा। “किण्वन अलग हैं, हम पहले उठाते हैं, अगस्त का खमीर अक्टूबर के खमीर से अलग है, और बैक्टीरिया अलग है। लेकिन अगर आप सही समय पर चुनते हैं, तो आप अभी भी चब्लिस बना सकते हैं। ”
चाहे वह जिन कठिनाइयों का सामना करे, हाल ही में बेरु विंटेज बहुत खूबसूरत हैं। एक 2022 कोटे ऑक्स प्रेट्र, सल्फर डाइऑक्साइड के बिना बनाया गया, एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीऑक्सिडेंट, सुपर खारा और बारीक संरचित है, जबकि 12 वीं शताब्दी की दीवारों के साथ एक दाख की बारी से 2021 क्लोज बेरु, ताजा, ऊर्जावान, बनावट और समुद्री है।
“हमें अनुकूलित करना है, हम प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं,” उसने कहा। “चबलिस का केवल एक स्वाद नहीं है। वहाँ के रूप में कई स्वाद हैं कि पहाड़ियों और टेरोयर्स हैं। बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हम 50 साल पहले के समान वाइन नहीं बनाना चाहते हैं। ”
अनुकूलन वह संदेश है जो एक सुनता है। डिडिएर पिकक्यू पिकक डोमेन Chichée में, जो लगभग पाठ्यपुस्तक की रस्सियों, तनाव वाइन बनाता है, का कहना है कि Chablis की जलवायु अब 15 साल पहले Mâcon में जलवायु की तरह है, जो कि दक्षिण -पूर्व में 135 मील की दूरी पर है, जो बरगंडी के सबसे दक्षिणी भाग है। फिर भी उनकी वाइन अभी भी स्पष्ट रूप से चबलिस हैं।
“दाखलताओं को अनुकूलित करने की क्षमता है,” उन्होंने कहा। “वाइन अब पीना आसान है, लेकिन क्या वे तहखाने में उम्र लेंगे? हमें पता नहीं।
“आज क्या सही है कल सही नहीं हो सकता है। आपको विनम्र होना होगा और पौधों को सुनना होगा। आप बेल पर हावी होने की कोशिश नहीं कर सकते। ”
डोमिन विलियम फेवरे के निदेशक डिडिएर सेगुएर, जिसने 2015 के मोंटी डे टोनररे को बनाया, जो मुझे इतना आश्चर्यजनक लगा, भविष्य के बारे में आशावादी है, हालांकि उन्हें कभी -कभी संदेह होता है।
“अभी के लिए, हम अपनी पहचान रखने में सक्षम हैं,” उन्होंने कहा। “भविष्य में, शायद नहीं।”
Fèvre फार्म ऑर्गेनिक और बायोडायनामिक रूप से। यह एक बड़ी, अच्छी तरह से वित्तपोषित संपत्ति है, इसलिए यह 2024 में अपनी फसल का 90 प्रतिशत फसल खोने में सक्षम था। 2004 में, श्री Séguier ने कहा, Fèvre ने अपने अंगूर के बागों में इलेक्ट्रिक केबलों को स्ट्रिंग करने के लिए लगभग 40,000 डॉलर प्रति एकड़ का निवेश किया और वसंत फ्रॉस्ट्स के मामले में गर्म युवा शूट और कलियों के लिए।
“यह बहुत महंगा था, लेकिन किफायती भी,” उन्होंने कहा। “लंबे समय में, यह मोमबत्तियों की तुलना में अधिक टिकाऊ और सस्ता है,” ठंढ से जूझने की पारंपरिक विधि।
